在沈悶了二十七個小時又十五分鐘之後，我去洗了個澡。
不知道為什麼在大雨滂沱中，我想到倉橋直街。
紹興的倉橋直街，而且不是靠城市廣場那頭，是沿著府山公園旁那條河道，直直穿越紹興市越城區左胸前，直到魯迅西路的那一段。
我想到它了，並且不打算讓它隨著進入排水管沾滿青柚子氣味的洗潔劑轟隆流去。
那天好像也是下著雨。
到紹興的那天傍晚，下起大雨，是一種六親不認趕盡殺絕的下法，滴滴答答響聲似乎快撞破屋頂，但那改變不了什麼，畢竟從先前杭州近四十度的高溫來說，我寧可下雨，至於是否要享受這麼痛快的雨，我把相機收起來，決定痛快的只要腳上那雙涼鞋，還有叮噹漏著水的綠傘。
在那之前，我不知道紹興有河，喔不，正確的說法是，我不知道紹興是座攀附在無數細小蔓延河道上的城市，它浮著，整座城市明明就是浮在這些無端誘人盯著發怔的碧綠上，為此我感謝在紹興城市廣場上某處的小小藝術品，在眾人以為是噴水池的噱頭下，它卻是唯一一塊以河為道的紹興地圖，
那才是真正的紹興，一座水之都。
紹興浮著，浮在魯迅筆下千百字串成的故事裡，隨著大時代、隨著時光流轉，發酵，如今人們來紹興尋找孔已己，尋找咸亨酒店，尋找茴香豆。但故事不會這樣單薄，來到紹興的人彷彿都裝上尋古尊文的靈鼻子，他們四處嗅聞，聞見魯迅故里，那還不夠，他們找到了蔡元培如今藏在筆飛弄深達三進的典雅住宅，他們找到紅漆斑駁的秋瑾故居，他們找到了王羲之「崇山峻嶺，茂林修竹，又有清流激湍，映帶左右..」的蘭亭。再粗俗再膚淺的遊人來到紹興，都至少會走進沈園想起那比九點檔連續劇還斷腸纏綿的釵頭鳳之戀。
他們會走過城市廣場，穿越那維修百次牆齡百年的城門，最終走上屹立千年的府山，一眺戰國時越王勾踐曾俯覽的景色。沒錯，紹興就是這麼老，從西元前四百多年，在此勾踐建都，千百年後，城址依舊，現代紹興並沒有像其他中國城市搭上發展列車，而大肆毀壞既有的文物資產，相對的，他們選擇保存。
保存這「小巷酒旗風，臺門飯菜香，環城河上槳聲櫓影...」
我喜歡紹興的街名，從「倉橋直街」就可以略見一二，但這街或許知名，其實同樣泛著古意的還不只如此，著名的「西小路」就與倉橋直街南北相望，其餘如「觀音弄」、「石門檻」、「望花路」..... 都有著不似現代死板編制的街名。但令我最感興趣的，莫過依在河道邊的住戶，「謝公橋河沿 1 號」，當你彎過橋發現下邊通著可是四方八達的門沿。石板是路，河水是路，紹興市的送信使恐怕要比其他地方的郵差更精明個幾倍。
但我想更喜歡的是，紹興決定發展它水景文人的優勢，卻沒有把每條巷弄每個水彎都鍛鍊成「二十一世紀」古蹟，相對於麗江古城、同里水鄉，紹興如此活生生被留下來，縱使城內仍是打造了幾個收門票的景點，但慶幸的是他們把氣味與歷史留下了。
這是為什麼我喜歡倉橋直街往南的那一段，因為在北邊的開頭，被鮮明亮麗掛上聯合國教科文組織遺產保護優秀獎的招牌，因此店也多了些，石板平了點。越往南走，房子越舊，屋簷越矮，木造的門越斑斕，紹興被人稱為「水墨民居街市書畫」，在這，連收藏了千年的水墨畫，也不得不隨著時間沾染歲月，顯出蒼老。
紹興還有橋，萬橋之鄉豢養著一座座橫跨碧綠之上的石墩；紹興還有酒，一缸缸黃酒迎客；紹興還有窄窄小小，絨不下第三人的烏篷船....
要看美景請至：紹興古城 ，這位先生拍的真是美呀～
謝公橋河沿民居場景
郵差在下過雨濕漉的河沿送信
燒著煤球的，可不是少數幾戶而已呢。
水墨民居，計程車也得在此謀生
過去恐怕沒有信箱，在門上鑿個縫，抹上一嫣綠
街道上的告示牌可隨時代更改標語，
老街，畢竟是老了，百年風華，如今也只是尋常百姓家
橫跨街坊的曬衣竹竿
用雜草墊在將賣的水果之下，既防撞也省錢，看來煞是鮮美
古運河、環城河.... 紹興之美，正在流淌
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